牵云绊雾上九华
汪鹤年
糟透了，一到九华街，就被游云走雾紧紧地缠住。还未回过神来，无精打采的牛毛雨又软绵绵地吻在我的额头、脸颊，留下凉丝丝的、湿漉漉的吻痕。
放下行装，在化城寺前的小卖部里买了一件一次性雨衣，稍稍地与这江南梅雨时节的情种拉开了距离，然后无牵无挂地步入了轻烟淡雾……
雨中的游人
一路上山道弯弯，流水潺潺，不时地从路旁闪出的禅堂佛寺，或依山就势，赭瓦粉壁，或临溪而筑，蓬门荆扉，简朴得和民舍一般无二。若不是那着墨描金的方方题匾，穿堂而出的悠悠钟声，纵然面对那几尊佛像，两盏青灯的情境，你也很难想象这里便是吃斋念佛的所在。早就听说九华山寺庙众多，清代一度达到一百五十六座的规模，至今保存下来的仍有八十多座。只是，这一来便苦了众多的香客，如果逢寺叩头，见庙烧香，上一趟九华山得花多少时间，多少财力，额头上又将留下多少殷红的血痕？
九华山寺庙
没有叩头，也没有施舍，只是不时地透过轻烟碎雾抛去好奇的一瞥。不经意间，我走进了一处令人毛骨悚然的所在，穿堂式的大殿两侧堆满了正在塑制的牛头、马面、黑白无常和十殿阎罗的塑像，十八重地狱的塑像群也正在描金绘彩。原来，这就是灵宫殿。
灵宫殿
一位老僧告诉我们，九华山本是道教徒的修炼之地，汉代窦伯玉，晋代葛洪都曾在这里留下过活动踪迹。东晋隆安五年（公元年），天竺僧人杯渡禅师开始在九华山传经布道，创立茅庵，从此佛教渐兴，并进而取代了道教。不过，九华山能与四川峨嵋山、山西五台山、浙江普陀山一起跻身中国佛教四大名山之列，与金乔觉有很大关系。金乔觉是新罗国（今朝鲜）自幼出家的一位皇族后裔，于唐开元七年（公元年）渡海来到中土，上了九华山。他朝上天台峰，暮归神光岭，倦栖岩穴，渴饮涧水，虔诚苦修，人称“洞僧”。唐贞元十年（公元年），他坐逝洞中，时年九十九岁。据说三年后开函，仍“颜色如生，兜罗手软，骨节有声，如撼金锁”。人们细察肉身，发现其与《藏经》中所载地藏王的瑞相相同，因此认为洞僧是地藏王的化身，因称之为金地藏。从此九华山山名大显，并被辟为地藏菩萨的道场。唐末，九华山寺庙已有十三座，其中朝廷赐额的寺庙就有七座。与十王殿毗邻的高耸于神光岭上的月身宝殿，便是始建于唐代，重建于清代同治年间的一座著名佛殿。
金乔觉
告别过老僧，数着一级又一级的高高的石阶，我随着几位游客一起跨入了重檐飞角，铁瓦雕棂的月身宝殿的大门。大殿正中的用白玉石铺砌的地面托起一座七层木质黄金宝塔，神态自若，金光灿灿的地藏王塑像居中趺坐，气韵生动，威仪各异的十殿阎罗侍立两侧。塔顶正门上高悬着由黎元洪手书的地藏誓言：“众生度尽，方证菩提；地狱未空，誓不成佛。”这不由使人想起灵宫殿中那些锯尸、剖腹、挖心等血淋淋的场面来。既发誓要度尽地狱中的孤魂怨鬼，我看不如先减免一些令人望而生畏的酷刑。也许这是下属们为鱼肉百姓在背地里干下的勾当，这自然与大慈大悲的地藏菩萨无涉，不过就冲这管束不严的渎职之罪，也该打上几十大板，不知这板子该由谁来打？
月身宝殿
大殿木柱上的朽痕历历在目，大殿落架重建的工程也正在紧锣密鼓地进行，一位募缘的老僧劝我在“善缘簿”上签上大名，花几个小钱积积大德，我刚刚摸到口袋，猛想起凶神恶煞般的判官、无常之流，不由打了一个哈哈，似笑非笑地走出这金光耀目，法相庄严的大殿。
在去小天台的山路上，寥寥游人在空蒙游移的雾气中时隐时现，将我带到了一处峰头平展，四望皆景的去处。由此北望，其景尤佳：时聚时散的淡烟薄需中，翠色如染、参差错落的峰峦，白墙红瓦、五色相间的楼台寺观，构成一幅信笔涂染偏又浑然一体的工笔重彩画，谁见了谁也会从心底喊出一个好来。
九华街
不经意地踱到路边的一座个体照像馆前，一副门联跳人了眼帘：“人中人看画中画，楼外楼对山外山。”问起主人，才知那幅画境便是山下的九华街，这里叫作楼外楼。能想出如此地名，写出如此门联，足见九华山人的文化底蕴之深。
留下玉照的游人们陆续踏上了去回香阁的路，我却独自一人走上了小天台。原想在这里看看云海，天公却不作美，用浓浓的雾将四周的峰峦遮了个严严实实。坐等了好大半天，一阵山风终于掀起了雾被的一角，将两座微露峰尖的山峦推到我的眼前，然而眨眼之间，它们又如同两条刚刚露出脊背的大青鱼，悄无声息地潜人了茫茫雾海。
小天台雾景
带着遗憾，我经由回香阁直向天台正顶攀去。一路上溪、涧、泉、潭，流韵丁冬，松风竹吟，抑扬顿挫。攀岩附石，随意搭盖的尼庵民舍，或掩映于竹林深处，或紧挨着石板古道，使人顿生恍若步人世外桃源之感。站在古桥过涧，竹海吟风的闵园，面对那一树碧绿，寿逾千年的凤凰松，更别添几分幽趣。
闵园凤凰松.
因天气欠佳，看过凤凰松的游人纷纷打道下山。小天台留下的遗憾，“不到天台，等于没来”的俗谚，却怂恿着我向那云雾深处的天台正顶攀去。慧居寺、长生洞、复兴庵、朝阳庵，既有佛像庄严，香烟缭绕的仙界气息，又有荆扉附岩，溪泉滴沥的桃源韵味。由朝阳庵往上的路就更加陡峭了，青褐色的石壁上不时地闪现出的“天梯”“怪石摩空”“江南第一山”等石刻，更陡增几分梯云直上的感觉。
半惊半奇地走过竹栏环护，下临深壑的古吊桥，再攀上两面陡坡，忽见几位年老的妇女匍匐在一块“阿弥陀佛”的刻石前，她们向着远处边叩边拜，“阿弥陀佛观世音”地念个不停。见我走了过来，一位老躯指着远处对我说：“快拜，观音菩萨显圣了！”
观音峰前一方形似观音的奇石
举目望去，云烟轻笼的一堵直插云天的峰峦上，身披红绫，衣袂飘然的仕女剪影果然历历如绘，凌风欲飞。我被这神奇的景象惊呆了，连连念了几声“阿弥陀佛”“国泰民安”之类的祝语，然后调整好镜头，摄下了这令人难忘的奇观，也在心里珍藏起这神圣、神秘而又令人百思不得其解的一瞬。
真的，观音菩萨真的显灵了。我可以毫不夸张地告诉朋友们，在九华山上我就亲眼见到了这神奇的一幕。
然而，当问及圆通庵里的一位老尼时，我又不禁为自己的孤陋寡闻而汗颜：“显圣的观音”只是观音峰前一方形似观音的奇石，至于红绫只是香客们还愿留下的一点印记而已。如果不是这位老尼拨开了这层云雾，我还真的在朦朦胧胧中轻信了这“观音显圣”的神话。
哦！神话原来就是这样面世的一一半是想象，半是传闻，半是愚昧，半是轻信。
糊涂也罢，顿悟也罢，我总算是一步一步地攀上了天台正顶。遗憾得很，百里九华、一线长江未能尽收眼底，也无法品味“一览众山小”的征服者的乐趣，只有几抹苍绿艰难地沉浮在乳白色的雾絮之中，像是有意要造成一种“欲抱琵琶半遮面”的悬念。
九华山天台正顶之雾
看来，我与九华山无缘，说不定地藏菩萨因未能得到我的施舍而耿耿于怀呢！
带着“到了天台，等于白来”的失望，我走下了云缠雾绕的天台正顶，向着云雾更浓处的百岁宫走去……
百岁宫
